12.11.09 Day 16
Lake above Mae Suai – Chiang Mai, 221 km, Stand 1490 km
On my second last day with the bike I drove from the beautiful lake back to Chiang Mai. The first 10 km were great, and the 53 km across the mountains between the main road and Phrao were just stunning. The photographic highlight was a stop at field where people were threshing rice, see the corresponding Picasa album.
Links, das war meine Hütte, wo ich übernachtete, eine traumhafte Lage und ebensolcher Ausblick. An solchem Ort könnte ich einige Tage bleiben, ohne Probleme. Strände am Meer können auch schön sein, aber die sind in Thailand nicht so ruhig, so einsam, so touristenleer wie hier, die muss man suchen, aber es gibt sie schon noch, wie beispielsweise mein „Privatstrand“ auf Ko Chang vom vorletzten Jahr.
Das ist (beinahe) der Blick von meinem Frühstückstisch, von der Landkuppe, auf der das Guest House steht, in Richtung Norden. Wäre es nicht so sonnig und heiss dort in der Hütte, könnte dies durchaus ein Standort für einen Eremiten sein.
Eines der letzten Bergdörfer auf meiner diesjährigen Reise, was ja letzteres schon bedeutet, dass es nicht meine letzte Reise in diese Gegend ist. Es gibt auf der Landkarte noch so viele kleine Strassen, die mit dem Motorrad befahren werden können, und jetzt, da ich den Mut dazu gewonnen habe, kann es irgendwann wohl noch sein. Ich bin ja anfangs mehrheitlich den roten fett eingezeichneten Strassen gefolgt, aber nachdem ich den Reiz der kleinen Strassen kostete, darf es auch etwas mehr sein. Heute würde ich den gelben dünnen und den gestrichelten folgen, quer durch das Gemüse, mit einem neueren Motorrad auch allein. Von den dünneren gibt es im nächsten Bericht zu lesen, von meiner Runde nördlich von Chiang Mai.
Wunderbares Biker Terrytory, saubere breite Strassen, kein Verkehr.
An der Strasse sah ich ein Dutzend abgestellte Mopeds, oder mehr, immer ein Grund anzuhalten, denn da sind Leute am Arbeiten, da ist etwas los. Es wurde Reis gedrescht. Die auf dem LKW montierte Dreschmaschine frass so viel Reisbüschel, dass die Leute kaum genügend nachreichen konnten, kein Wunder waren so viele Arbeiter(innen) dabei. Einige Fotos lud ich auf ein separates Album hoch. Ich fand es super, so nah dabei zu sein. Ich denke, trotz der Lichtverhältnisse, es war High Noon, gelangen illustrative Fotos, über die ich mich freue.
In der Ebene, hier nahe der Stadt Phrao, waren wieder Reisfelder ohne Ende. Das Gelb war genau so wie auf dem Bild. Ich dachte beim Knipsen, alle würden denken, ich hätte die Farben verändert oder die Kamera habe so unnatürlich aufgenommen. Deshalb, weil es so brutal kräftig dunkelgelb leuchtete, konzentrierte ich mich, mir die Farbe genau einzuprägen, und es war wirklich so, wie auf der Foto.
Na ja, jetzt sind wir wieder im Verkehr, fertig lustig. Der nächste Tag aber, der allerletzte mit der Kawa, wurde nochmals ein absolutes Wunder, die ganze Palette von allem, was ich während des Bike Trips bezüglich Strasse erlebt hatte. Ich kurvte im Norden von Chiang Mai 159 km in den Bergen umher, auch gerade und langweilig in der Nähe der Stadt, natürlich. Ich werde hier berichten und Fotos ins Picasa hochladen.
Weitere Fotos meiner Reise sind hier http://picasaweb.google.com/houdini49 in mehreren Picasa-Alben (zum Ansehen der Fotos auf das entsprechende Albumbild clicken).
Further photos of my trip are here http://picasaweb.google.com/houdini49 in various Picasa albums (click on the respective album picture to see the photos).
Überladene Pickups sah ich viele, aber dieser ist der schönste von allen. Das sind weder LKWs noch Busse, aber für beides werden sie eingesetzt, obwohl sie ein Chassis haben wie SUV, fast wie normale Personenwagen. Ein Range Rover oder der Toyota Landcruiser von Hans und Elisabeth sind stabiler gebaut. Ich zählte schon 24 Personen in einem solchen Pickup und bin überzeugt, dass dies nicht rekordverdächtig ist. Das Bild nahm ich übrigens vom fahrenden Töff aus auf.
Das Bild ist harmlos. Etwas weiter unten sah ich nichts hinter diesem Auto, schluckte Staub und musste es unbedingt überholen. Nach dem Überholen war die Sicht nach vorne klar, aber hinter mir war nichts ausser Staub, sogar nur von meiner Kawasaki, ich sah das Auto nach 50 Metern nicht mehr. Der Staub war 5-10 cm tief, ohne Witz.
Die Strasse über den Berg wird massiv ausgebaut. Es ist erstaunlich, wie viel gebaut wird und wie viele Berggebiete heute mit sehr guten Strassen erschlossen werden.
Nur wenige Kilometer weiter sah die gleiche Strasse so aus. In zwei Jahren ist sie vielleicht auch so breit wie die neue weiter unten.
Wieder 10 km weiter auf der anderen Seite der Berge sind sie ebenfalls daran, die Strasse breit hochzuziehen, wie das Bild zeigt. Ich fuhr nicht zwischendurch abseits in den Wald, nein, ich befand mich die ganze Zeit auf der gleichen Strasse.
Nicht nur gegen das Tal, sondern auch ganz oben waren häufig landwirtschaftlich genutzte Gebiete im bewaldeten Berggebiet.
Talabwärts wurde die Nutzung vielfältiger, wie hier mit dieser Teeplantage.
Hier im Tal sind wieder Reisfelder für Wasserreis, also beim Setzen geflutete Parzellen. Es herbstet auch hier, der Reis ist bereits geerntet/geschnitten, die aufgeschichteten Garben warten auf die Dreschmaschine.
Wer isst wohl all den Reis? Rechts ist geschnitten, die Garbenbüschel liegen auf den etwa 20-25 cm hoch belassenen Stoppeln, das grosse Feld links ist sicher auch bald reif zur Ernte.
Hier konnte ich nicht widerstehen, musste zur Übernachtung bleiben, so schön war sie, die Stimmung am zum See gestauten Fluss.
Die Touristen aus Bangkok, Thailänder mit chinesischem Ursprung, vermutlich bereits in x-ter Generation in Thailand, aber untereinander immer noch chinesisch sprechend, fuhren kurz später weg. Ich war der einzige Gast in dieser Nacht. Die Gastgeber sprachen kaum ein Wort English. Als ich Essen bestellen wollte, fragte, ob sie Fried Rice hätten oder Nudeln oder sonst was, sagte der Sohn, Sorry, wait please. Es wurde mir ein herrlich gebratener Fisch aus dem See mit Reis gereicht. Das Frühstück wurde mir ohne Frage zubereitet Ein Congee (Reisbrei) mit Fleischstücklein und verschiedenen Schälchen mit Zutaten zum Beigeben wurde hingestellt, Eat please. Ich glaube, ich hatte noch nie ein so gutes Congee, weder im Sheraton in Seoul, wo ich während fünf Monaten regelmässig Congee zum Frühstück ass, noch im Landmark in Bangkok oder anderswo, wo es auch sehr gut war.
Die kleine Tochter der Chinesen, herkunftsgerecht angekleidet, posierte, ii, oer, san, click, gelächelt hat sie trotzdem nicht.
Die Morgennebel in den fernen Tälern passten sehr gut zur Ruhe in der frischen und kühlen Luft oberhalb des Dorfes. Der rasche Anstieg über die steile Strasse und die 718 Stufen hoch zu der Pagode, um ja den Sonnenaufgang nicht zu verpassen, brachten mich beinahe ausser Atem, genau richtig für den frühen Morgen.
Auch in Thailand herbstet es, die Blätter fallen, aber es ist mir nicht bekannt, ob die Bäume wirklich kahl werden, wie in unserem Winter, oder ob die neuen laufend nachwachsen.
Diese Frau sah ich bei meiner Rückkehr am Morgenmarkt, aus Distanz aufgenommen mit meinem Paparazzi-Zoom. Als sie mich fotografieren sah, kam sie daher und hielt die Hand auf, griff mir in die Hemdentasche und zerrte am Kamerariemen. Eine Frau schimpfte sie energisch an und gebot ihr, den Farang nicht zu belästigen. So empfand ich es mindestens.
Ein schöner Latte, beinahe wie bei Lea im Costa in Farnham, hier im Sweet Mae Salong, geführt von einem jungen Paar, das weg vom Moloch Bangkok in die Berge gezogen war. Für ein so stilvolles Cafe dieser Klasse fehlt den Landleuten das Flair, das können nur ex-Yuppies aus Bangkok.
Am späteren Nachmittag fuhr ich meine Kochlehrerin Joyce mit dem Motorrad in ein 4 km entferntes Akha-Dorf, wo sie wöchentlich einmal Nachhilfeunterricht erteilt, gratis. Sie setzte sich wegen der für sie ungewohnten Höhe des Motorrades seitlich, im Damensitz. So ein Schwachsinn, der jedoch in Asien häufig zu sehen ist. Ich hatte ein sehr ungutes Gefühl beim Gasgeben und in den Kurven. Vor der Rückfahrt bestand ich auf normales Sitzen, sagte, sie habe zwei Möglichkeiten, entweder richtig zu sitzen oder im Dunkel zurück zu gehen, ich fahre ohne sie. Die Drohung war wirkungslos, sie lachte nur, dann bringe sie eben jemand vom Dorf zurück. Und so war es dann auch.
So sehen die „Häuser“ in den Dörfern der ethnischen Minderheiten üblicherweise aus ….
…. und so, wenn eine Tochter mit einem Bankangestellten aus Malaysia verheiratet ist, ein dreigeschossiges gemauertes Haus wird nebenan für die Familie gebaut.
Der Unterschied zwischen den Akha und den Thais, oder hier in Mae Salong der chinesischen Mehrheit, ist frappant. Sie waren sicher über Jahre benachteiligt – Bildung, Infrastruktur, medizinische Versorgung, etc. – und sind es vielleicht noch heute, aber Tradition, Trägheit oder Fatalismus behindern auch ihren Willen, die Situation zu verbessern.
Hier war es schon wieder gemütlich und angenehm, und ich konnte aufatmen, denn die schwierige Abfahrt in das Tobel war hinter mir, der Genuss begann, great single trail biking, wie ich es nur mit dem Mountain Bike erlebt hatte, mit dem Motorrad noch nie.
Hier war es dann bereits wieder Strasse, wenn auch nicht asphaltiert, aber doch breit und nicht mehr so spassig. Ich kam an einigen gottverlassenen Dörfern vorbei, wobei der Ausdruck in Betracht der Kirchlein, die ich fast in jedem Dorf sah, unpassend ist; die christlichen Missionare haben erfolgreich gearbeitet. Es fällt auf, dass das Christentum dort Fuss gefasst hat, wo es der Bevölkerung verhältnismässig schlecht ging oder noch geht. Das Christentum wurde und wird heute noch mit Hilfeleistung missioniert und nachher werden die Leute genötigt, zu konvertieren, aus verlangter Dankbarkeit oder um die Hilfe weiter zu erhalten. Na ja, ist immer noch besser als mit dem Schwert. Meines Wissens fokussierten die Missionen ihre Aktivitäten auf die ethnischen Minderheiten, die Hilltribes, und waren nur dort erfolgreich.
Diese Frau, vermutlich Akha, ass am gleichen Tisch wie ich ihre Nudelsuppe. Sie schaut nur hier auf dem Bild etwas böse, war sonst ganz nett und lächelte, die alte Geschichte, für ein Foto lächelt man nicht.
Ein Bild, das ich festhalten musste, solche Ausblicke mag ich. Habe ich Anlagen zum Eremiten?
Bewundernswert, wie die Bauern hier die Hänge bearbeiten und nützen.
Beim ersten Blick auf den Schulhof im zweitletzten Dorf vor dem Ende der Strasse und der Grenze sah ich nur kauernde Kinder von hinten. Was machen die wohl? Aha, kommandiertes Zähneputzen, als Schulung oder als tägliche Routine nach dem Essen konnte ich nicht in Erfahrung bringen.
Thailändische Gastfreundschaft. Ich kurvte etwas im allerletzten Dorf umher, bis ich auf diesen kleinen Shop stiess und eine Sojamilch kaufte. Ich sass auf dem einzigen Stuhl, als der junge Mann ankam und sich einen Papaya-Salat zubereitete, aus grüner, unreifer Papaya, interessant, ein Gratis-Kochkurs für mich. Er stellte das kleine Tischchen auf, und ich stand auf, damit er sich setzten könne. Er aber gab mir Chopsticks und gebot mir, mich zu setzen, ass stehend und forderte mich zum Mitessen auf. Der Salat schmeckte mir, ich wollte ihm aber nicht zuviel wegessen und sagte „eem“ (satt) und deutete auf meinen vollen Bauch. Die Gastfreundschaft und die Herzlichkeit der Leute hier auf dem Land, in den Bergen, sind sehr beeindruckend und sollten unsereins ein Vorbild sein.
Im Dorf, unmittelbar neben dem Shop mit meinem Papaya-Salat-Gastgeber.
Zum Abschluss ein Bild einer Teeplantage, weil es so schön grün ist.
Der BMW Z5 gehört Eddie aus Puerto Rico, am Tisch rechts, dabei sind auch Lisbeth und Mikko aus Perth, die beiden von „Rottnest to Rotterdam“ mit ihrem Landcruiser, auf die ich vor 6 Wochen in Mae Sariang und Pai gestossen war. Ich sah sie kurz bevor sie vor meinem Guest House um die Ecke bogen und rief ihnen nach. In der Zwischenzeit waren sie 2 Wochen weg, in Bali und zuhause in Australien wegen eines neuen Buches der Schwester. Kohle muss vorhanden sein, bei den Aussies und bei Eddie, der hier in Chiang Rai wohnt und alle 3 Monate für 3 Wochen sein Haus in Atlanta, USA, besucht. Wir wissen nun vieles über ihn, wie er sein Geld verdiente und noch verdient, wie viele Zimmer und Bäder seine beiden Häuser haben und welche Autos er sonst noch besitzt und was für ein guter Mensch er doch sei. Er erinnerte mich etwas an den Schulhausbauer, obwohl ich in Burma mangels neuer Zuhörer von alten Geschichten verschont blieb. Von den beiden Weltenbummlern konnte ich diesmal nicht viel erfahren und sie nicht von mir.
In Ruammit führte das Aus- und Einsteigen der Passagiere zu Stau an dem Elefanten-Bahnhof.
Und wieder ein schöner Ausblick, bei dem ich nicht widerstehen konnte.
Nahe dieser eingestürzten Brücke über den Nebenfluss sagte mir der erste, den ich fragte, es gehe da hoch wo ich hergekommen sei. Zur Absicherung wartete ich auf den nächsten, der dann über die Brücke zeigte. Nach der Durchfahrt durch den Bach erklärte mir ein Bauer, es gehe dort nach oben, wo ich schon war, und er zeigte mit Daumen und Zeigefinger eine Weggabelung und deutete mir, die linke Richtung zu nehmen. Das musste die Gabelung sein, an der ich vorher war. Wieder retour durch den Bach, nass bis zum Schritt vom Hochspritzen, verliess mich der Mumm und ich fuhr den Nam Kok nach unten, auf dem Weg, den ich gekommen war.
Ich sah erst später auf einer Foto, dass die Brücke bei meiner Hinfahrt noch gestanden war. Sie muss also innert etwa einer Stunde eingebrochen sein, vermutlich durch eine schwere Ladung Kies, deren Rest noch auf der Brücke liegt. Der Wagen ist anscheinend von der Brücke weggekommen, nicht stecken geblieben. Das Bild hier ist ein stark vergrösserter Ausschnitt.
Eine Ortstafel animierte mich, ab der Strasse ins Dörfchen zu fahren und siehe da, hier ist die Motorradbrücke.
Der Polizist hier vor dem Clock Tower, dem Pendant zum Berner Zytglogge in Chiang Rai, sperrt zusammen mit Hunderten von Kollegen die Hauptstrasse für die Durchfahrt der Frau des Kronprinzen mit Gefolge. Es waren eine Limousine und einige Minivans, vermutlich mit Bodyguards, Polizeiautos vor und hinter dem Konvoi. Die Prinzessin besuchte verschiedene Orte der Stadt, auch die Pagode bei meinem Guest House. Ich hatte mich am Morgen noch gewundert, warum da überall Polizisten und Soldaten herum standen.
Ich ging gegen Abend mit meiner Paparazzi-Linse auf Pirsch an den Busbahnhof. Die einzige Jagdbeute war dieses Schulmädchen mit Handy, also auch hier schon bei den Kindern, nicht nur den Teenagers.
Der Mekong vom südlichen Ufer, über dem Fluss liegt Laos.
An solchen Orten könnte ich stundenlang verweilen, tu es ab und an auch, aber an diesem Tag wollte ich weiter, in die Berge.
Mit den Wochen stumpfte ich ab, hielt nicht mehr an jedem zweiten Reisfeld, aber schön ist das Zusammenspiel der verschiedenen Farbtöne halt doch immer wieder.
Ein Stück Land ausgeebnet und Folienhäuser drauf. Hoffentlich sieht es in 10 Jahren hier nicht so aus wie in Spanien oder den Berghängen an der ligurischen Küste.
Fast wie in dem schweizerischen Alpenvorland, nur mit etwas anderem Baumbestand, und wärmer, vor allem jetzt im November. 
In einer Region waren wieder viele Kohlfelder, teils ganze Abhänge voll gepflanzt, oft aufgestapelter Kohl am Strassenrand, bereit zum Abtransport. Ich sah aber auch Frauen mit Hutten, hoch beladen mit Kohl, der Strasse entlang gehen.
Auch weitab in der Pampa sind die wichtigeren Schilder zweisprachig beschriftet.
Was ist wohl nebst Sand in den Eimern? Sie sind unmittelbar am erodierenden Sandufer des Mekongs aufgestellt.
Sorgfältig wird die oberste Sandschicht in die Eimer gefüllt. Sind darin kleine Schnecken oder Larven, die in den Kesseln gross wachsen? Sehen konnte ich es nicht, der Mann verstand meine Frage nicht, und die zugedeckten Eimer wollte ich nicht abdecken und im Sand wühlen.
Beim zweiten Besuch gegen Abend wurde die Sache klar, Bohnen keimen im Sand und Sprossen wachsen im Dunkel des Sandes schön weiss und gelblich heran, nicht grün wie am Licht. Es dauere im Sommer, bei warmem und schönem Wetter, 2 Tage von der Bohne bis zur verkaufsfähigen Sprosse, jetzt, bei der kühlen Temperatur und dem wolkigen Himmel 6 Tage.
Eine Kundin kommt vom laotischen Ufer des Mekongs zum Einkauf.
Noch ein Eimer, dann ist der Korb voll. 5 Eimer mit Sand und Sprossen waren nötig, um den Korb zu füllen.
Man nimmt es genau, es wird abgewogen, ein bisschen dazu, wieder ein bisschen weg, stimmen muss es. Die Frau bezahlte nur 100 Baht (rund 2 Euro) für die grosse Menge an Bohnensprossen. Sie muss wohl eine Händlerin oder von einem Restaurant sein.
… und ab, zurück nach Laos.
In den am Ufer vertäuten Fischfarmen wird eine Art Catfish gemästet, mit 2 Auswüchsen an der Lippe, eine Welsenart. Es dauere ein Jahr von der Aussetzung der Jungfische bis zum Schlachtgewicht von etwa 2 kg. Jeden Tag werde zweimal gefüttert, nach Augenmass, das Kilo bringe auf dem Markt um die 150 Baht (rund 3 Euro).
Bergig war die Fahrt zwischen Mae Salong und Mae Sai, flach wurde es erst am Rand von Mae Sai. Ich wählte die Route über den Doi Tung, den Flaggenberg, so benannt, weil lokaler Fürst im 13. Jhdt. auf dem Berg eine Pagode bauen und eine riesengrosse Flagge hissen liess, die man von seiner Residenz im 50 km entfernten Mae Cham aus gesehen haben soll. Gross war sie vermutlich, aber kaum so gross wie die Schweizer-Fahne, die diesen Sommer an Stahlseilen über die Felswand am Säntis gehängt wurde.
Tourismus wie in der Schweiz auch hier! Am Doi Tung sind ein Royal Palace und ein gepflegter Park, die Besuchern gegen Entgelt offen stehen. Busladungen werden hergekarrt wie zur Schwägalp, um beim appenzellischen Vergleich zu bleiben. Die „Princess Mother“, Mutter des Königs Bumiphol, baute die Sommerresidenz für sich und weilte bis zu ihrem Tod 1995 auch oft da. Sie war in dem Glauben oder hatte die Hoffnung, die Bevölkerung hier im hohen Norden würde durch die königliche Präsenz und Identifizierung eher der Aufforderung Folge leisten, den Anbau von Schlafmohn aufzugeben und auf normale Landwirtschaft zu wechseln. Sie hat ihr Ziel nicht erreicht. Nur massiver Druck durch das Militär und Förderung von alternativen Anbauprodukten brachte die Wende. Heute wird in Thailand kein Mohn mehr angebaut.
Abfalltrennung in den Bergen Thailands, von rechts: der kleine Beutel für Kronenkorken, also Stahl, der schwarze Eimer für gequetschte Alu-Dosen, der erste weisse Sack für Plastik, der zweite für Glas, der Korb für allgemeinen Abfall und untrennbare Verbund-Verpackungen. Super!
Mein Schreibplatz über dem Wasser, erwähnt in meinem letzten Beitrag. Der Grenzfluss ist kein grosses Hindernis für illegale Zuwanderer, die ihr Glück in Thailand finden wollen.
Touristen fahren mit diesen „Slow Boats“ auf dem Mekong zwischen Huey Sai und Luang Prabang, in zwei Tagen mit Übernachtung an Land. Ich genoss die Fahrt vor zwei Jahren auf einem besseren Schiff, mit Übernachtung in einem mitten im Wald am Mekong gelegenen Bungalow-Hotel.
Ausblick auf Terrasse und Mekong, von meiner Cabin im Siam Riverside Guest House in Chiang Khong.
Der Besitzer des Riverside schnitzt an seinem neuen Namensschild. Ein neues Schild ist ein erster Schritt, aber es wäre sonst einiges zu tun hier, am liebsten würde ich gleich anpacken. Viele Thais schauen mit anderen Augen, sehen das offensichtlichste nicht, dabei bräuchte es so wenig und nur einfache Mittel zu erheblicher Verbesserung. Er ist sich dessen nicht bewusst, hatte aber letzte Nacht nur zwei Gäste, mich und einen Engländer.
Als wir um 9 Uhr im Restaurant der Kochlehrerin ankamen, hatte sie die gemeinsam um 06:30 im Morgenmarkt gekauften Gemüse und Kräuter bereits schön angeordnet, wie als Vorlage für ein Still-Leben eines alten Holländers.
Unsere Lehrerin Joyce legte mit ihrer Helferin die Zutaten jedes Gerichtes auf Bananenblättern bereit und erklärte, was alle waren und weshalb sie im Rezept dabei seien. Dann war es an uns Trainees, zu schälen, zu schneiden und zu hacken, alles schön gemäss Anleitung. Nach dem mis-en-place verschoben wir uns jeweils vom Restaurant in die Küche und es ging ans Kochen. Das Bild oben zeigt die Zutaten für ein vegetarisches Pad Tai, gebratene Nudeln mit Tofu und Gemüse.
Als erstes wurden die Cashew Nuts gold-braun geröstet, in reichlich Palmöl, das aber anschliessend grösstenteils zurück gelehrt wurde, nicht dass Leser glauben, alles Öl sei für die Nudelbraterei verwendet worden.
Das zweite Gericht war Gaeng Keaw Wan Gai, grünes Curry mit Huhn, natürlich auch mit Gemüse, vorwiegend weisse runde Auberginen von etwa 4 cm Durchmesser und ganz kleine grüne Auberginen, etwas in der Grösse von Kichererbsen. Die letzteren wachsen an Tratten, ähnlich wie Trauben.
Ein Blick in die Küche, die Vegetarierin Nathalie am Kochen von gelbem Tofu Curry.
Joyce und ich sind hinter Gittern, aber nicht im Knast, aufgenommen von aussen durch das Küchenfenster. In der Pfanne köchelt das Dessert, Kürbis in Kokosnussmilch, gesüsst mit Palmzucker, sehr lecker.
Joyce’s Restaurant „Ban Bon Doi“, in dem der Kochkurs stattfand. Als Begleitmusik zum Rüsten und Kochen hörten wir ab CDs sanfte ruhige Musik, teils auf traditionellen Thai Instrumenten gespielt, teils von Thai singer song writers, teils westliche Cafe Bar Musik.
A woman of the Akha ethnic minority in her traditional garb at the Mae Salong morning market.
Bei dieser Teeplantage und -verarbeitung verblieb ich für etwa eine Stunde. Am Eingang zur Fabrikationshalle stand gross „STAFF ONLY“, aber eine Frau winkte mich zu meiner Freude herein.
Pflückerinnen warten im Fabrikhof auf ihren Einsatz. Sie waren bereits bei meiner Ankunft da und warteten nach einer Stunde immer noch auf das komplette Abtrocknen des Morgentaus. Gepflückt werden die oberste Spitze und die nächsten 2 Blätter der Zweige.
In dieser Gegend wird hauptsächlich Tee der Art „Oulong“ hergestellt. Oulong oder Oolong wird nur teilweise fermentiert, d.h. die Oxidation wird durch das anschliessende Trocknen abgebrochen. Grüntee ist praktisch unfermentiert und hat einen etwas grasigen Geschmack, während der bei uns übliche Schwarztee voll ausfermentiert ist und rötlich wird. Der Aufguss von Oolong ist gelb, heller oder dunkler und verschieden im Geschmack, je nach Fermentationsgrad.
An der Strasse stehen viele Speicher mit getrockneten Maiskolben. Reis wird hier, wegen der hohen Lage, sehr wenig angebaut und nur Bergreis mit Trockenaussaat in Schräglage, keine Reisterrassen. 
Zwei der Wunderkurven auf der schön gebauten Strasse. Reisen per Motorrad ist wirklich super, die Fahrt von A nach B wird zum Genuss, ich kann anhalten, wo immer ich will. Die Alternative ist ein voll gepferchter Pick-up, der an den schönsten Stellen vorbeifährt.
Ich mag die Ruhe, die dort herrscht und liebe es, eine halbe Stunde oder mehr an einem Ort zu verweilen und den Leuten zuzuschauen, dann wieder etwas umher zu schlendern, um mich in eine andere Ecke zu setzen.
Für jeden der 7 Wochentage stehen rund um die Haupt-Stupa verteilt kleine Schreine mit den zugehörigen Buddhas, Figuren und Tieren. Der Wochentag, an dem die Gläubigen geboren sind, entscheidet, an welchen Schrein sie gehen müssen. Ich müsste zum Samstags-Schrein, mit dem Drachen als zugehörigem Tier, und ich müsste Rosen kaufen und hinlegen. Zu jedem Tag gehört eine Sorte Pflanzen oder Blätter, für einen Tag gar nur Gras oder irgendwelche grüne Blätter. Erstaunlich ist eines der Tiere, das aussieht wie ein Meerschweinchen, und sie sagen ihm auf Englisch auch entsprechend „guinea pig“. Meines Wissens stammt das Meerschweinchen aus Südamerika. Wurde es erst eingeführt Kolumbus, Pizarro, etc.? Das Mädchen giesst mehrmals Wasser aus dem davor stehenden Brunnen über alles, was am Schrein ist, über den Buddha, die Maus und die anderen Figuren. Alle machen dies so, auch Helen und ich beim Besuch vor 2 Jahren.
Viele sitzen stundenlang am gleichen Ort, beten, meditieren, manche lagern auch und reden miteinander oder machen Vesper.
Vor 2 Jahren war wegen der Initiierungs-Zeremonien für Novizen auf Zeit viel mehr Volk im Areal. Praktisch jeder Junge geht temporär für eine oder mehrere Wochen als Novize in ein Kloster und lebt während dieser Zeit nach den Mönchsregeln, Essen, Kahlschnitt, usw.
Freiwillige wischen den Boden und nehmen ihn feucht auf, d.h. sie verstreichen eher den Schmutz gleichmässig. Einigermassen sauber sieht es trotzdem aus nachher. Ich sah auch Leute, die den Boden intensiv mit Bürste und Netzmittel reinigten, siehe Picasa.
Ich sah viel weniger Nonnen als Mönche am Inle See. Auch Nonnen und Novizinnen lassen sich den Kopf kahl rasieren, haben sich an die gleichen Regeln zu halten wie die Mönche, und auch sie bitten an Shops und Marktständen um Almosen, dh vorwiegend Geld, leiern nach Erhalt ihre guten Wünsche und den Segen herunter.
Kutscher mit ihren Pferdewagen warten in der Nähe des Marktes auf Kundschaft.
Kaum war ich vom Rad gestiegen, kam ein Spieler, lud mich zu Tee und Samusa ein und erklärte mir das Spiel. Die Wettkämpfe werden in diversen Disziplinen durchgeführt. Diese Freunde nehmen als 6er-Mannschaft teil, es gibt aber auch Einer, Zweier und Dreier.
Die 19-jährige Wi schreibt sich in Englisch „V“, arbeitet im Green Chilli Restaurant und studiert als Fernstudentin, das hier „distance learning“ heisst, Geographie und Pädagogik an der Uni von Taunggy. 35 Tage im Jahr muss sie an die Uni, für Intensiv-Kurse, Übungen und die Examen, die restliche Zeit ist Selbst-Studium. 
Hier werden handgefertigte Schnurspulen für das Drachenfliegen angeboten. Der kleine Shop hat ausschliesslich Drachen-Zubehör im Sortiment. Ob es für einen kargen Lebensunterhalt reicht?
Sue genierte sich beim Fotografieren, sie habe heute viel Tanaka aufgetragen, den burmesischen Sonnenschutz und Kinder- und Frauen-Zier.
Sue mit ihren beiden Töchtern und 2 Brüder mit Familien wohnen im Haus der Eltern, die beide verstorben sind.
Im gemauerten Haus ist das Wohnzimmer für alle 3 Familien, abgetrennt ein Schlafraum für Sue und ihre Töchter, sowie ein Raum für die derzeit nicht anwesende Schwester.
Die beiden Brüder wohnen mit ihren Familien in 2 einfachen Bambushäusern, die als Schlafzimmer dienen. Jede der 3 Parteien hat ihre eigene „Küche“.
Das ist Sue’s Küche, einfacher geht’s kaum. Hier von links: eine Nachbarin, Sue, die Frau des jüngeren Bruders und Nih Lah, die Frau des älteren Bruders, die gerade auf Sue’s Holzkohlen-Kochstelle Fleischklösse frittiert. Sue ist die älteste der 4 Geschwister.
Das Bad der Grossfamilie. Noch die Eltern hatten ein Rohr etwa 30 Meter tief in den Boden treiben lassen, aus dem mit einer Handpumpe das Wasser hoch gefördert wird. Der runde Zementtank steht erst seit 2 Wochen. Sue sagte, sie habe ihn aus meinem Führerlohn für 20 Franken kaufen können. Der Lieferant habe den Tank aussen mit Holzlatten verschalt und auf der Strasse bis zu ihr hergrollt. Vorher hätten sie das Wasser nur immer eimerweise hoch gepumpt, das sei bei der „shower“ (Dusche), wie sie es nennen, wenn sie sich waschen, recht mühsam. Heute können sie Wasser mit einer Schale aus dem Tank schöpfen und über sich giessen.
Ein Mädchen aus der Nachbarschaft im Wohnzimmer. Nachbarsfrauen und -Kinder sind häufig in und um das Haus, es ist ein Kommen und Gehen, die Nachbarn sind viel mehr miteinander verbunden als bei uns.
Da freut sich der Chemie-Ingenieur in mir, rostfreies Rohrmaterial und Hahne bereit zum Einbau. 
Ein kleiner Teil des Weins, vom besten, wird in Barriques ausgebaut. Die Eichenfässer sind aus Ungarn, seien aber genau so gut wie französische Eiche und günstiger. Die Fässer lagern in einem isolierten und gekühlten Schiffs-Container.
Ich durfte direkt aus 2 Kühltanks degustieren. Der 7-monatige Cabernet Sauvignon war, wie für Sauvignon typisch, kräftig in der Nase und schmeckte gut. Der gleich junge Pinot/Tempranillo war bereits sehr angenehm zu trinken. Shiraz kam nicht zur Degustation, ich kaufte aber eine Flasche, um sie in Yangon mit Rolf zu trinken.
Aussen vor der Höhle ist eine grosse Anlage mit 3 gedeckten Aufgängen gebaut worden, sogar einen Lift mit Glasverschalung gibt es hier, dafür haben sie Geld, vielleicht von den 3$ Eintrittsgeld für Ausländer.
Der Fahrer und sein Helfer montierten eine schwere Welle mit Kreuzgelenk, die sie dabei hatten, als Differentialsperre zwischen die hinteren Antriebsräder, aber die Räder drehten weiter durch. Nach etwa einer Stunde Wartezeit liessen sie E Tut den Wagen zwischen LKW und Büschen durch den Matsch zirkeln und rutschen.
Die beiden deutschen Frauen verdienen volle Anerkennung für ihre Leistung, super, grossartig. Sie hatten die Räder vor der Reise über Internet in Mandalay gemietet und fuhren von dort über Meiktila, Thazi und Kalaw nach Nyaung Shwe an den Inle See, wo sie auch im Aquarius Guest House untergebracht waren. Hier sind die beiden auf dem Weg nach Pindaya, wir noch am Warten. Wir sagten, vielleicht würden wir uns am Abend in einem Guest House in Pindaya wieder treffen, falls der LKW nicht frei käme. Alternativstrassen gibt es keine, diese hier ist die Landstrasse, auf der Karte rot und fett eingezeichnet.
Das kleine Mädchen schmiegt sich an den schützenden Rockzipfel oder dicken Bauch der Mutter. Hier, vor einer kleinen Hütte, machten wir Rast, tranken Tee und assen frittiertes Knabberzeug aus gestampften Bohnen, Reismehl und Wasser.
